Voor seine SS26-Show während der Paris Fashion Week verwandelte Rick Owens die ikonische Terrasse des Palais de Tokyo in eine Art apokalyptische Wasserwelt. Keinen strengen Laufsteg oder Studiobereich. Es wurde zu einem Brunnen, einer metallischen Kletterkonstruktion, und Modelle, die tropfend aus dem Wasser kletterten. Wir waren im Auftrag von Winkelstraat dabei, und ja, das ist eine Show, die man nicht vergisst.
Foto: @rickowens
Gurten und Leder
Die Kollektion selbst war ein klassischer Rick Owens, aber dennoch mit einer Wendung. Denke an
Lederhosen, die in Stiefel übergehen, Fransen, Westen und Gurte mit vielen Riemen sowie Stoffen, die mit Urinalen bedruckt sind. Ja, wirklich.
Silhouetten waren groß und skulptural, aber niemals übertrieben. Es war eine Art Leichtigkeit darin, weshalb selbst die schweren Materialien wie Leder und Canvas nicht schwer wirkten, sondern mehr wie eine Art zweite Haut. Die Gurte kamen in verschiedenen Formen: von klassisch kinky bis architektonisch.
Foto: @koso Backstage bei Rick Owens SS26
Schwarz mit einem Hauch Sonnenlicht
Wie immer dominierte Schwarz, aber es gab Nuancen. Abgedämpftes Grau, verbranntes Orange und sandfarbene Strickwaren. Es war wie immer echt Rick Owens, aber doch mit einem etwas sanfteren Ton.
Es war auch etwas sehr Nostalgisches in der Kollektion, was sinnvoll ist, da seine neue Ausstellung Temple of Love direkt gegenüber eröffnet wurde. Diese Show war auch eine Hommage an das, was Rick schon immer war.
Das Finale war alles. Modelle kletterten die Gerüste hinauf wie eine Art, durchnässt und düster. Eine Art Performance-Art über Zusammenbruch und Auferstehung, etwas, mit dem sich diese Generation gut identifizieren kann. Genauso wie die Modelle unter Wasser, was sich wie eine Art Taufe anfühlte. Die Show endete mit den großen Brunnen und setzte so einen spektakulären Schlusspunkt.